Bensinlukt

[Wingflyer]

Lasse303! Det går alldeles utmärkt att "tynga detta forum" med ditt förgasarprojekt. Högst önskvärt faktiskt!

 

Mvh /Admin

 

PS

På bilderna ser det ut som locken är vridna 90 grader i förhållande till varandra. Fast det har kanske ingen betydelse...

[Wingflyer]

Har du förresten verkstadshandboken? Bifogar kapitlet med förgasarna.

 

Verkstadshandbok förgasare.pdf

[Lasse303]

Hej alla en strålande morgon, reveljen avklarad, borstat kängor putsat flaggan innan Nationaldagsfirandet börjar...

 

Helt rätt Wingflyer, att vrida 90 grader på locket och kolven löpte obehindrat, det var lösningen på förgasar problemet( en bild säger mer än 1000 ord, se ovan) med en kolv som fastnar.

 

#Johannes, jag inne på samma tanke trycktes kolven upp och sitter fast oavsett vilket varvtal det är på motorn så borde undertrycket dra upp för mycket bränsle med en öppen nålventil. Bränslet fortsätter in i motorn men en del kanske läcker upp i flottörhusventilationen underifrån. (Iofs så motsägs detta delvis av flottörventilen som borde täta och förhindra att F- huset fylls mer än nödvändigt. )--->-Och vidare in i varmstartregulatorn. Vid demontering satt svarta lådan med slangar i lös. Några bultar satt inte fast. En slang var lös och luftfilter luktade starkt av bränsle.

 

Ja en, har jag ingen vatten tät hmm teori. Kanske korrekt att säga är ingen bränsle tät teori.

Det får nog bli kontroll mätning av bränsletryck så ventil hypotesen kan avfärdas...

[Johannes]

Förresten är det någon som vet om man kan justera munstyckets läge utan specialverktygen? 

Har på tok för hög Co-halt och tillika förbrukning som jag ignorerat ganska länge... 

 

Det är tydligt att det ena munstycket sitter betydligt lägre i den enda förgasaren.

[Janne H]

Går att få låna mot postens fraktpåse tror det kostar typ 40 spönn i varje riktning. Kontakt via pm.

[Lasse303]

Ja det är idé att lägga ner lite ambition på förgasare, både av miljö- och ekonomiska skäl och komfort inte minst (Bensinlukt som i mitt fall). 80L x 14kr=1120kr sparas 10% genom korrekt inställning blir det 120kr. Lite utgifter och tid betalar sig snabbt...

[eile]

Att dina förgasare har munstycken på olika höjd verkar konstigt, är det verkligen rätt förgasare i detta par eller har man lånat dit en udda? Är den som kärvade den med munstycket nedknackat? 

 

På strombergare brukar munstycket ligga något i underkant några tiondelar, vad händer om du sätter båda så och sen prov justerar med att sänka nålarna något. 

[Johannes]

Med risk att jag stjäl Lasses tråd (sorry)... jo faktiskt verkar paret vara likadana men det ena munstycket sitter riktigt långt ner.

 

Främre förgasare sitter munstycket ca 1 mm nedsänkt och på den bakre över 2 mm. Stor skillnad.

 

Har förvisso inte mätt nålarna, kanske är de olika långa men av stiften att döma går 3 cyl fett och 3 normalt.

 

😄

[eile]

Missade att det var två olika ägare/fordon med problem.

 

 Gör snabbfixet knack upp munstycken nästan till kant  ca 0,5 under och nålarna i botten i trottlen, provkör lyssna på gången lukta på avgaserna, prova sen nålarna med nålarna jämns med trottlen dvs satta ca 2 mm från botten och se hur skillnaden är. 

[Lasse303]

Hittade lite idéer på nätet... det gäller Zenith Strömberg men kanske inte exakt en 175cd 2 men kankanske vara till nytta

Felsökning

 

Här kommer några förslag på vad som kan vara möjliga felorsaker.

 

Taskig tomgång

 

• Synkronisering av förgasarna.

• Läcker luft på insugsplattan.

• Tjuvluft vid spjällaxeln.

• Temperaturkompensatorn kan ha fastnat i öppet läge.

• Spricka i membranet.

• Fel flottörnivå.

• Tändningsfel.

 

Motorn vill inte gå ner i varv

 

• Den lilla ventilen på spjällplattan kass.

• Tjuvluft från bromsservo.

 

Dålig prestanda vid hög temperatur

 

• Temperatur kompensatorn har fastnat, kärvar eller feljusterad.

• Förgasaren inställd med för kall motor.

 

Mager bränsleblandning kan t.ex. göra att

 

• Motorn rycker vid gaspådrag.

• Motorn blir för varm.

• Motorn känns svag och orkeslös.

• Motorn kan misstända under belastning.

 

För fet bränsleblandning kan t.ex. göra att

 

• Man får för hög bränsleförbrukning.

• Motorn röker svart.

• Motorn tappar effekt. (mycket fet bränsleblandning)

[Gravander]

Vad är de för klick du pratar om?

[Lasse303]

Hej, Gravander, klickljudet du frågar om kommer från undertryckskolvens nedslag i botten på förgasaren.

Ta bort locket på den svarta plastlådan och nu du kommer åt förgasarkolven om sticker in ett finger och lufter upp kolven någon mm. Släpp och du hör ett klick. Tryck nu upp kolven lite mer och känn skillnaden när dämpoljan verkar - släpp ner. Kolven går direkt till botten och du kan återskapa klick-ljudet genom att höja någon mm. Fungerar inte kolven på detta sätt kan du ha samma problem som jag beskriver i tråden. Titta på youtube så finns det några klipp där du kan se och höra det låter. Enligt någon expert (klipp på nätet) var det avgörande för att konstatera att Fg. Fungerade.

[Lasse303]

Hej TLY61

Här får du några tankar kring min renovering-â€light†av mina förgasare. Utgångspunkten var att kolla flottörhusventilen och inte mycket mer, men det blir det alltid lite oförutsedda problem.

 

Vi demontering av vevhusventilationen, svarta lådan med slangar i, där satt en slang lös. Monterade slangklämmor, se bild.

Varmstartsventilen mår inte bra,känns sladdrig och satt inte fast i plastlådan. Limmade dit den med kontaktlim. Vi får se om bilen blir svårstartad i sommar?

Jag tog inte bort kallstartsvajer (choke) endast skruven som höll varmstarts länkarmen.

Se bild. Rengjorde förgasare så gott det gick bytte oring på bottenplugg +vaselin. Flottörhusen var fulla med svart gegga, se bild. Börjar man med bakre Fg. förgasaren så kommer man åt bultar men det är ganska givet. Flottörhusventilen verkade vara helt ok. Modellen med filter.

Det var omöjligt att få dit packningen mellan vevhusventilationen och förgasaren…, så jag tog och fäste packningarna(4st) med två limdroppar på in och utsida satte i bulten för att centrera och tryckte fast. Montering efter limmandet gick på en minut!

Kollade dämpolja, bytte packning på dämpkolven, och … det var nu eländet började när jag undersökte rörelsen på undertryckskolven, men det framgår tidigare i tråden.

Gjorde rent förgasarna så gott det gick med tandborste och rengöring(tog något på hyllan). Bakre satt fast i vajern och den främre kunde plockas loss. På nätet var det någon menade att det var svårt att få dit gamla undertrycks membran, så det kan kanske vara klokt att ha en uppsättning i reserv. Skall man lyfta på förgasarlocket eller ej? Jag blev tvungen att lyfta på främrelocket men det bakre Fglocket rörde jag inte, fg. tycktes fungera utan problem.

Sammantaget hittade jag tre fel:

-Lös slang i vevhusventilatioen

-Lös varmstartregulator + trasig damask till ventilen

-Krånglande undertryckskolv
Jag ser på mina bilder att bägge Fg. är från början monterade  identiskt med vingarna upptill pekande kl 6 på bägge.

Efter mina övningar tycker jag att den ryker mindre, motorn går bra, återstår att se om besinlukten är försvunnen

Nästa gång kanske det blir en mer utförlig renovering?
Har du frågor har jag en mer utförlig checklista som jag kan mejla…

 

PS Att tänka på innan(men det har du säkert redan läst på och fixat).

*Ta bilder hela tiden fler än vad du tror att du behöver!

*Kolla videosnuttar på nätet…

*Printa Tatankas sprängskisser över förgasare mm nödvändiga att att ha läst på
*Volvos reparations handbok

-

införskaffa 2 x packningssats +Flottörhusventil??, luftfilter

Kontaktlim, tandborstar, rengöringsvätska/spray, slangklämmor 8-10 mm

liten plastlåda, silicon, förgasarolja ATG, mm och tum nycklar.

Funderar på att en regnig dag i sommar pilla med bränsletryck, varvtal och annat

Vänligen/L

 

 

[Gravander]

Jag har aldrig känt efter något klick i nån förgasare. Men ska testa nästa gång å se om man känner å hör något..

 

Ett tips med rengöring av förgasare, använd wd40... De löser upp de svarta på insidan å släpper skiten på utsidan.

Håll inte på med bromsrengöring eller annan sån skit. Det fungerar inte bättre och är betydligt farligare att stå å pilla med händerna i.. De går in i huden å löser fettvävnader på insidan kroppen.. Å luktar å ger huvudvärk...

 

Använd vanlig atf olja till dämpkolven... Förgasar olja är bara ett hitte på...kostar bara en massa pengar för 30-50ml...köp 1liter Vanlig automat transmission olja atf är bara å slå i för samma pengar...

 

Vi plockar ner ett ex antal förgasare på jobbet årligen. Och de är endast atf olja som slås på.

 

Plocka av locket å kolla membranet.. Ta tag med tummen å pekfingret å dra ganska rejält i de... Ha gärna en lampa på andra sidan å kolla efter hål i membranet.. De är inte ovanligt att de blir taskigt gång på motor när de är hål...

Sedan om membranet är gammalt så har de ofta svällt och kan va svårt att få på plats igen för de är något större..

 

När förgasarna är på plats... Starta motorn.. Utan att sätta på den svarta burken till luftfiltret.. Ta en slang.. Typ trädgårdsslang.. Stoppa in i främre förgasaren å lyssna på sug ljudet... Ta ut slangen... Stoppa in den i andra förgasaren.. Lyssna på suget.

 

Dom ska suga lika mycket.. Gör dom inte de så ställer man upp/ner på tomgångsskruven... Antingen höja eller sänka... Men om man tänker ungefär på att tomgången inte ska höjas Eller sänkas... Suger en förgasare mer så kanske de är bättre å sänka den istället för å höja den andra för då kan tomgången vandra iväg...

Men de är väldigt individuellt för fordon.. Men lyssna så förstår ni..

Detta gör man för att förgasarna ska va synkade å ge lika mycket bränsleblandning.. Eller ja.. Ge samtidigt... Bränsleblanddning styrs ju av munstyckena..

Finns fina verktyg till att kolla suget på förgasarna... Syncrotest tror jag de heter... Men örat fungerar lika bra!

 

Något annat ni ska kolla är nålventilen.. Den byts ut var 4000:e mil i försvaret.

Något annat ni ska kolla är flotörhöjden... När flotörhuset är av skruvat... Vänd förgasaren upp å ner... Mät med skjutmått mot flotörens lägsta del.. Och mot tätningsytan på förgasaren.. De ska va mellan 9-13mm... Dvs nominella måttet är 11mm... Detta kollas för att flotören ska kunna stänga nålventilen å förhindra överflöd..

 

Har man under än 9mm så kan de hända att flotören inte stänger nålventilen.. Har man över 13mm så stängs nålventilen för tidigt och förgasaren blir "tom" eller för lite bränsle flotörhuset som följd.

[Lasse303]

Hej Gravander, tack för dina råd - behövs verkligen,

När jag hade tagit bort flottörhuset så mätte jag flottör och fick det till 9 mm enligt Volvos manual. Jag funderade ett tag på att böja till fliken som ligger an mot flottörhusventil men vågade inte ge mig på det manövern. Förgasare är känsliga tingestar inbillar jag mig.
Membranen lär vara bytta för ca max 100 mil sen..., 
Ja lite billig ATF olja modell röd har jag förstått att det skall vara.
Den tidigare Ägaren måste gjort något fel, när jag undersökte kolvens rörelse på främre förgasaren så betedde den sig inte som den bakre förgasaren. Vad tror du det beror på att kolven fastnar i läge "uppe". Har du någon ide om vad det beror på? Kan det vara membranet som hamnar fel när man sätter på förgasarlocket och påverkar kolvrörelsen?
En sak till varför bör man synka förgasare utan svarta lådan?
 

Angående klicket jag refererade till hittar jag inte klippet på youtube, men skall leta  men lite annat...
Balansering:

https://www.youtube.com/watch?v=xRExxNcUVt0

-

Klicket jag nämner hörs lite svagt på dessa klipp, på mina förgasare är det mycket tydligt

https://www.youtube.com/watch?v=wenBlytGjSI

efter ca 30 sek när han petar upp och släpper ner kolven

https://www.youtube.com/watch?v=qERQ60qCodA

efter ca 17:13

-

Sen fann jag ett med "No Klick", men den förgasaren ser annorlunda ut…

https://www.youtube.com/watch?v=NwUr4LCCosk

4:35

Vänligen/L

[Gravander]

Nej då... Förgasare är inte känsliga.. Går dom sönder för man pillar på dom va dom trasiga från början ;-)

Skämt åt sido... Dom är inte så känslig, men de e klart man ska inte behandla dom hur som Helst heller...

Att böja fliken på flotörbryggan är inget konstigt, men de behövs mycket lite kraft för å böja den så man behöver inte ta i direkt.. Böjer man för mycket är de bara böja tillbaka!

 

 

 

Anledningen till att synka förgasarna utan den svarta lådan är helt enkelt att man ska komma åt å stoppa slangen i.. "botten" delen på den svarta luftboxen kan ju givetvis vara på.. Man bara knäpper loss dom fyra spännena å tar bort yttre delen så att säga.. Men man såg ju på video tydligt hur han gjorde... Å när han skruva på den högra förgasaren så höjde sig tomgången å sug ljudet blev högre!

 

Angående kolven är de med motorn avstängd eller på tomgång den fastnar i öppet läge?

 

För om det är med motorn avstängd så är de första jag tänker på är nålen.. Den ska kunna röra sig lite.. Har nålen fastnat i kolven å man pressar upp kolven så kan nålen "fastna" när den ska ner.. Rör den sig så styr den lättare in i munstycket..

 

Är de på tomgång så hade jag börjat med att kolla att kolven är att rätt ihop med membranet.. Tar man ur kolven å kollar i botten på den så är de två hål.. Dessa ska vara vända in mot motorn så att säga.. Dessa hål är de som skapar ett vaccum på insidan kolven å gör att den reser sig å på så sätt lyfter nålen ifrån munstycket å skickar på med mera bränsle å luft..

 

Har tidigare ägare bytt membran.. Utan å ha koll på hålen så kan de bli lite galet. Membranet är ju skruvat med fyra skruvar i kolven.. Så de går ju sätta fel om man inte tänker på hålen i kolven å klacken i membranet ska hamna rätt..

[Lasse303]

Det ät med motorn avstängd som kolven fastnar. Det gick att trycka upp samma känsla som på Fg. som fungerar men när kolven skall ner sitter den bergfast. Enda sättet att få ner kolven är att lätta lite på förgasarlocket. Lossa lite på slruven och knacka lite på locket....

[Lasse303]

PS, hur fixar man en nål som fastnat i kolven?, eller hur kollar man det , vill minnas att jag tryckte lite på nålen och den fjädrade och kunde röra sig något?

[Gravander]

Ja de är bara lite fjädrande å flytta sig lite.. Ingen stor rörelse vi pratar om.. Men helt stum ska den inte va..

 

Angående kolven som fastnar så ska jag kolla med vår förgasar-guru om han har nån idé om vad de kan va... Återkommer imorgon.

[Svana]

Smörj och gör rent och smörj igen så går kolven lätt sen.

Klickljudet ni skriver om är inget annat ett klickljud.. ingen anledning att bry sig om det.

[eile]

Sätt nålen rätt med fasen mot skruv,

sätt membranet rätt i kolven,

sätt membranet rätt i huset med fliken på rätt ställe,

sätt dit fjädern,

sätt locket rätt på huset,

sätt dit dämpkolven och häll i lagom med oljas.

Ett lite andningshål ska finnas i plastskruven till dämpkolven flys för mycket olja ska det tryckas ut där om man trycker upp kolven med fingret.

 

Är kolven felvriden kan nog nålen kärva pga av den inte centrerar till munstycket, men annars är det ju rejält spel på övriga delar.

[Lasse303]

OK. tack för alla goda råd och tänk. Nu gäller det att finna lite tid att prova i verkligheten. Det l

känns högst otillfredsställande, att slumpen löste problemet med ett felmonterat lock. 

Vänligen/L

[Johannes]

Jag hade lös locket häromdagen, blev inspirerad av ditt mekande, och locket placering spelar ingen det är bara en enda liten kanal som går från toppen av dämpkolven och ut ovanför membranet. Förmodligen för att släppa ut övertrycket/ överskott av olja.

 

Teorin är därför att du inte fått på locket helt rakt vilket gör att dämpkolvens rör som skall åka uppåt inuti det korta röret i locket kärvar. Mina skruvar är ganska kass och det är svårt att dra åt dem lika hårt.

 

Håller tummarna att du lös bekymret 😄

[Johannes]

https://youtu.be/Ush9Zc-hNIA

 

"Skruvmejselmetoden" är ny för mig ivf.

[Lasse303]

Nya > goda ideer, ja mina skruvar är trasiga,sönderdragna. Såg att Tatanka säljer nya förgasarlockskruvar/ 11 krst.. På flera Youtube videos har jag sett samma kondition på skruvskallar som på mina. Det kan inte vara ett okänt problem uppenbarligen...
Jag har letat efter videos på 175 CD 2 s/SE men många av klippen handlar om 150 modellen. På 150 modellen finns det ett litet utvändigt håll för overflödig olja att läcka ut. Kan inte påminna mig att jag sett hålet på min 175 modell. Endast den kanal som du nämner om. Det lilla hålet i toppen av locket(vingen som kanalen finnes i) som mynnar ut i dämpkolvens rör. Såvitt jag förstår måste det till en utjämning mellan undertrycks kammare och luftbubblan ovanför dämpkolven, så att samma tryck råder i systemet..?

 

Jag håller med om att locket kan vara sned monterat. Det finns i alla fall inget som talar emot. En fråga som kommer är, vid montering av förgasarlock,, är det vanligt att de sitter snett? Har min bil körts 100 mil med sned-monterat lock och med en undertryckskolv som krånglar. Kanske det är som du antyder att dåliga skruvar skapar ett ojämt åtdragningsmoment.(på flygmaskiner dras allt, nästan allt med momentnyckel tror jag, och kontrolleras därefter..?) Det kanske även borde gälla bilar:-).  Ojämna Åt-dragningsmomentet gör sig gällande efter tid. Kanske efter temperatur förändringar i gods. En enkel åtgärd är att lyfta på locket till svarta lådan och kolla undertryckskolvens rörelse manuellt.

 

Jag skall även kolla att kolv och membran sitter rätt i förhållande till varandra(som framgår i tråden). Det borde göra det tycker jag. PÅ Tatankas membran, om man kollar noga finns det en klack på den inre diametern som borde passa non-stans på kolven och på det lilla enkla sättet är membran-kolv-förgasarfoder definierade i förhållande till sin montering.

*Jag har aldrig bytt membran så min teori är rena gissningen tills den kollats i praktiken!

 

Även nål problem som framgår i tråden borde kollas, men det är svårare att påvisa utan specialverktyg

 

En sån däringa manick som kollar luftinsuget på Fg. som visas på klippet du bifogade är något man önskar sig. Är det möjligt att få dit den på främre fg. på 11-bil? Mätburken ser lite stor ut. Har jag tid i sommar kanske jag bygger ett eget mät system, om nu man inte är en av de där "Old-timers" någon länk hänvisar till och eller Gravander som har öra för trädgårdsslangar.

/L